Кайлас

    Географически располагается в Западном Тибете, севернее озера Манасаровар. Высота горы 6714 метров, но точную высоту никто не знает по причине религиозного табу, наложенного на восхождение. Великий альпинист Райнхольд Месснер, самым первым покоривший все восьмитысячники Гималаев, совершивший восхождение на Эверест в одиночку, без кислородного баллона, в 1985 году отказался от решения взойти на вершину этой мистической горы из-за поглотившего его дурного предчувствия. Кайлас так и не покорён до сих пор; по смутным легендам, здесь навсегда исчезли экспедиции НКВД и Анэнербе (институт Третьего рейха, изучавший эзотерические знания).  
 

     В районе Каласа берут начало четыре реки, протекающие по территории Непала, Тибета и Индии, — это Брахмапутра, Инд, Сатледж и Карнали. Характерная особенность горы — её пирамидальная форма, грани вершины сориентированы по сторонам света. Для индуистов здесь живёт Шива, для буддистов — гневная форма Будды — Демчок, для представителей Бон в этом месте сошёл с небес мастер Тонгпа Шенраб, джайны почитают Кайлас как место освобождения первого святого своей древней традиции. 
Тибетские ламы утверждают, что внутри гора полая и построена согласно геометрической форме Калачакры, а снаружи напоминает форму свастики и имеет вход в легендарную Шамбалу.

    На высоте 5680 метров есть так называемая Долина смерти, через которую пролегает священная тропа для совершения коры (ритуального обхода). При малейшем отклонении от маршрута коры паломник рискует попасть под воздействие каменных зеркал, убыстряющих каким-то образом время, — это одна из загадок тантрических сил горы.

     Время жизни людей, нарушивших табу, утекало удивительно быстро, и имеются факты, когда неосторожные любители экзотики по возвращении домой старели и умирали в течение года. По всем внешним проявлениям это напоминало болезнь Вернера, но имело гораздо более мощную динамику. Обычно истинные паломники и пилигримы никогда не идут на подобные чудовищные эксперименты со своей жизнью. Внешняя кора дарит таким необыкновенную ясность ума и духа, отпущение грехов. Самое благоприятное число обходов горы — это 3, 13 и 108. При совершении внешней коры три раза паломник получает отпущение грехов, после тринадцати раз — не попадёшь в ад в течении пятисот перерождений и имеешь право на внутреннюю кору. Количество обходов, равных 108, даёт освобождение от сансары и просветление. Длина одного обхода по маршруту внешней коры равна 52 километрам. Предоставим слово участнику индивидуального тура вокруг Кайласа в 2009 году:

    — Несмотря на мой опыт восхождений на вершины Кавказа и французских Альп, я немного волновался, так как был наслышан о различных необъяснимых феноменах, случающихся с людьми, совершающими паломническую кору вокруг Кайласа. Физически я был абсолютно подготовлен, но, полагаясь на собственную, тренированную многократными восхождениями, интуицию, чувствовал, что это место буквально пропитано чем-то необычным, не вызывающим тревоги, но и не позволяющим думать о ритуальном обходе как об увеселительной прогулке. О том, чтобы подняться на вершину, и не помышлял: уважение к религиозным святыням любой традиции впитал в себя с детства, и, конечно, мне не были нужны проблемы мистического характера, решить которые вряд ли бы потом удалось. Согласно легендам, гору охраняют Дхармапалы-охранители, и сам Кайлас является лишь материальным прототипом духовной оси Вселенной, с которой имеет теснейшую связь. По своей сути гора — это портал, соединяющий собой разные миры. Сам обход тринадцать раз очень важен для посвящённых, так как подготавливает путника к ещё более мощным воздействиям внутренней коры, но у меня не было возможности потратить столько времени, хотя и ушло на каждый обход по одному дню, поэтому от внутренней коры я отказался. Всего три дня, три обхода, но впечатлений одного только первого дня пути хватит надолго. Утром вышел из посёлка Дарчен в сторону северо-запада, везде — небольшие пирамидки из камней. Главных мест для ритуального поклонения всего четыре, самое первое из них — это место откуда видно южное лицо Кайласа, его ещё называют Сапфировой стороной. Этого места я достиг достаточно быстро, дальше последовала фантастическая по своей красоте долина Лха-чу — таких красивых скал больше не видел нигде. Дальше тропа ведёт к Тарбоче, известном своим кладбищем 84 махасиддх, где часто можно встретить практиков, желающих достичь абсолютной непривязанности ко всему земному. Далее следовали большая белая ступа и скала черного цвета, украшенная молитвенными флагами — Тамдринг Дронкханг. Прохожу долину, обрамлённую гранитными скалами, — и взору открывается монастырь Дрира Пхук, обозначающий северное лицо горы.  
 

    Вглядываюсь сквозь кристально чистый воздух в склоны Кайласа... Здесь когда-то медитировал великий святой буддизма и поэт Миларепа.  Сюрпризы начались на перевале Дролма Ла (высота которого достигает 5630 метров над уровнем моря) и продолжались до самого гестхауса возле монастыря Зутрул Пхук. В какой-то момент возникла иллюзия того, что вижу перед собой тибетца, который совершает ритуал ползком, но никак не могу догнать его, постоянно чувствую некое присутствие, оглядываюсь и, конечно, никого не вижу. Заданный темп шага начал непроизвольно снижаться, сперва навалилась невероятная тяжесть, которая перешла очень резко в необычайную лёгкость, я брёл по тропе с улыбкой на лице и никак не мог понять, почему я так счастлив... Вот тут я увидел нечто, что заставило меня остановиться — со стороны вершины приближался огненно-жёлтый шар, диаметром около метра. Сработало чувство самосохранения — я просто упал ничком и накрыл голову руками... Сколько прошло времени с момента видения, не знаю, но когда решился оглядеться вокруг, ничего подозрительного не заметил. Как альпинист я не склонен к галлюцинациям по причине высокогорья, и факт остаётся фактом: после встречи с этим странным объектом идти стало легче намного, возможно, по причине лёгкого стресса. Слышу низкий гул, но уже ничему не удивляюсь: это гул горы — вероятно, хрональные потоки энергии проявляют своё могущество. К вечеру достигаю подножия Пхаванг Мебара и мысленно благодарю хорошую карму, махасиддхов и будд за то, что смог выдержать высокий темп шага. Осталась последняя часть пути. Выхожу к южной оконечности ущелья Трангсер Трангмар, где вижу нескольких молящихся тибетцев и уже затемно возвращаюсь в Дарчен, полный решимости снова отправиться в путь утром.